VISLUMBRES DO VESTIR – ALINHAVANDO A MODA EM PELOTAS
KUHN, Tatiane S.1; LORETO, Mari Lucie da Silva2.

1Acadêmica, Curso de Artes Visuais – Habilitação em Gravura da UFPel;
2 Profa. Dra., Departamento de Artes e Comunicação – Instituto de Artes e Design - UFPel.
Alberto Rosa nº 62 - Pelotas. tatisk@gmail.com

1.	INTRODUÇÃO

A moda entrou em discussão no Brasil desde os anos 90, através de diferentes mídias, tais como televisão, revistas, páginas de internet, jornais e livros. O termo “estar na moda” está em pauta, todavia causa confusões, pois vestir é comunicar algo, mas nem sempre “o estar na moda” comunica o que se quer realmente, ou seja, uma auto-imagem. O estudo sublinha que vestir é querer dizer algo, sob o olhar de diferentes pessoas que escreveram sobre este assunto.
Em Pelotas, nas primeiras décadas do século XX, o vestuário servia como instrumento de distinção social. Período de grande desenvolvimento econômico, devido à indústria saladeira, século XIX, permitiu que famílias abastadas, e nelas, principalmente as mulheres, buscassem referenciais culturais e, também, no campo da moda, na Europa, especialmente na França, capital da Belle Époque. Os padrões europeus nem sempre eram adequados ao clima dos trópicos, sendo, por vezes, até mesmo desconfortáveis e prejudiciais à saúde.
Como fonte de pesquisa sobre a moda em Pelotas no período citado, foi usado o jornal “A Opinião Pública”, em especial os artigos da colunista Madame Gil (ainda sem maiores referências) e os do médico Barboza Vianna. Os artigos são descritivos, informam as roupas que deveriam ser usadas pelas pessoas da classe alta, além de comentar os problemas de saúde que poderiam causar.

2.	MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica sobre história da moda usada em outros lugares nessa mesma época, coleta e análise de artigos do Jornal Opinião Pública, dos anos de 1918 e 1919, escritos por Madame Gil, com a coluna “A moda” e do Dr. Barboza Vianna, no Centro de Documentação e Obras Valiosas, da Bibliotheca Pública Pelotense. O levantamento do material obtido foi analisado e as informações cruzadas, auxiliando, assim, na construção do artigo. 

3. 	RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do Renascimento, quando ocorre a expansão das cidades e a vida das cortes se organiza, se acentua o interesse pelo traje. Conseqüência da proximidade em que vivem as pessoas na área urbana, desenvolve-se o hábito de imitar e o desejo de competir. (SOUZA, 1987, p. 20) 

Numa perspectiva histórica, as pessoas sempre tiveram um olhar mais atencioso para o que vestiam. Com o advento das cidades, da vida urbana, esse interesse acentuou-se. A França, já no século XVIII, tornou-se grande produtora da moda, como ainda o é hoje. Os modelos chegavam aos demais países na forma de bonequinhas, vestindo modelos de roupas a serem copiados, facilitando a produção dos modelos. No final desse século, surgem os desenhos de moda, ou seja, os figurinos propriamente ditos. No Brasil, eles podiam ser encontrados em edições da Revista Popular e no Correio de Modas. 
Apenas pessoas de uma classe social mais elevada tinham condições de receber esses modelos da Europa. A cidade de Pelotas se constitui em 1812, sendo famosa pela produção do charque, concentrando na cidade, grande contingente de escravos para o trabalho nas charqueadas. Nesse período fausto, os filhos dessas famílias de posse, na maioria homens, iam estudar na Europa, favorecendo o intercâmbio entre os continentes, não apenas no âmbito cultural, mas através de mercadorias que de lá eram trazidas. Além de móveis e máquinas, tecidos e acessórios chegavam em navios, através do porto de Rio Grande, abastecendo as abastadas famílias da região. 
Essa opulência, ostentada até hoje por alguns moradores da cidade, é observada nos costumes e no modo de vestir. As marcas e modelos europeus comunicavam que eram da classe alta. Na carta datada de 04 de julho de 1885, da baronesa Amélia para uma prima, provavelmente do Rio de Janeiro, agradece o envio da encomenda e confessa: “o meu vestido foi considerado, segundo me disse a Mercedes, o mais bonito, no casamento da Costinha”. A preocupação de “estar na moda” já era sustentada desde essa data, ou até mesmo antes.
Madame Gil em seus artigos citava a preocupação em “ser original” e sobre como interferir artesanalmente em todas as peças brancas, rosa ou de outra cor, com uma fita de veludo preta. A colunista também estimula o aproveitamento de adornos para os vestidos primaveris, e diz que “todas as rendas velhas podem ser utilizadas dando aos vestidos um apreciado cachet antigo e pessoal”. Em cada artigo, um assunto diferente e um alinhavo na moda de Pelotas.
Em alguns artigos, ela trata da roupa íntima, além de capas para serem usadas por cima de roupas, como também da influência oriental pelas franjas e bordados no ano de 1910. Além disso, cita as saias chamadas de curtíssimas, sendo essas abaixo do joelho e que precisavam, por esse motivo, serem usadas no cadeirão com cinto, isso na década de 1920. Laver (1989, p.235) diz que “não era de interesse de todos que as saias fossem curtas”, apesar do benefício que traziam aos fabricantes de meias. Em abril de 1919, Madame Gil escreve sobre as meias de seda, falando que as meias de algodão eram deselegantes para essa época. Todavia, meias de seda eram apenas para as pessoas da classe alta, os menos abastados desenhavam com maquiagem a costura das meias de seda, seguindo a moda da época.
Em 1919, observa-se à volta das saias que aumentam o volume dos quadris, muito usadas em 1850, sendo essas saias rodadas símbolo de prosperidade e fertilidade (Laver, 1989). Mas, em fevereiro de 1920, todos os modelos de saia começam a ser permitidos. Mme. Gil atribui o ecletismo e admissão de roupas mais práticas, como o tailler, ao feminismo.  Há indicações, em seus artigos, sobre a  consciência de que a moda é reinventada a partir dos mesmos padrões de outros tempos, com pequenas modificações como as cores, por exemplo. Porém, percebe-se nos artigos da autora, uma preocupação muito maior com as questões morais da moda do que com as conseqüências para o corpo ou o desconforto que as adaptações de padrões de outras culturas poderiam gerar.
Sobre a saúde da mulher e a moda, encontramos outros artigos, alguns do Dr. Barboza Vianna e outros sem referência de autoria. Em 1881 foi iniciado um movimento pelo traje racional. Seus membros preocupavam-se com o aspecto não saudável da moda, protestando, em particular, contra o espartilho, apertado e deformador, e contra camadas desnecessárias de roupas e barbatanas (Laver, 1989). Sobre o uso do espartilho, encontramos no jornal Opinião Publica de setembro de 1919, um artigo do Dr. Barboza Vianna, onde escreve a respeito dos malefícios do uso do espartilho, inventado na Itália. Dentre eles, cita a diminuição da capacidade respiratória da mulher e, consequentemente, a dificuldade de circulação de sangue no pulmão, aumentando a dilatação do coração. Diz ainda que o tal aparelho comprime o fígado, estrangula o estômago e mais freqüentemente há deslocamento do rim. Os tecidos também, muitas vezes não eram feitos especialmente para um clima tropical, mas as pessoas continuavam usando, pois era da moda européia. 
Na opinião de Barboza Vianna “a tradução literal da moda fez-nos ridículos por muito tempo perante os estrangeiros, que assistiam com misto de assombro e zombaria, o nosso uso de cartola e frack em dias de grande calor, onde era dificilmente suportado por eles um leve vestuário de proteção do corpo e da cabeça”. Estudos foram feitos sobre a temperatura que se chegava quando usavam chapéus típicos para o frio, em plena exposição de uma hora no sol, observou-se temperaturas de 42 a 46 graus em cartolas e, em conseqüência disso, fortes insolações, além da calvície.
Esse movimento pelo traje racional foi, sem dúvida, uma interferência importante para refletir sobre conforto e bem-estar, que devem ser considerados nas adaptações de modelos e padrões gerais para especificidades diferentes.

4. CONCLUSÕES

A partir dos artigos analisados, constatamos o surgimento de preocupações com a moda na cidade de Pelotas, com fortes influências européias, em grande parte derivado do forte crescimento econômico, conseqüente da indústria do charque. As peças definidas como moda na Europa, precisavam passar por adaptações para adequar-se ao clima tropical do Brasil, que nem sempre eram feitas. A aparência regia a moda, embora pudesse causar sérios problemas de saúde. É possível concluir, a partir dos artigos de Mme. Gil, grande preocupação com as questões morais do vestir-se e do portar-se, relegando o desconforto que as adaptações de padrões europeus poderiam ocasionar. No entanto, o Doutor Barboza Vianna importou-se com os problemas provocados por tais atitudes, sendo importante no movimento pelo conforto e bem vestir que já ganhara força considerável nos grandes centros urbanos europeus, em especial Paris. 

5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARNARD, M. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.

BRAGA, J. História da Moda. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004.
CASTILHO, K. Discurso da moda: Semiótica, design e corpo. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005.
LAVER, J. A roupa e a moda: uma história concisa. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
MAGALHÃES, M. O. Opulência e Cultura na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul: um estudo sobre a história de Pelotas. Editora UFPel. 2ª ed. 1993.
PALOMINO, E. A moda. São Paulo: Publifolha, 2003.
SOUZA, G. de M. e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.